导语：法国时尚界发展到了第三代，资本范围、商业系统、市场布局都已经发展到极为成熟的阶段，脱离了早期独立设计师品牌的模式，设计师不再是时装屋的拥有者，他们成为了一群存在高稀缺性的“高级雇员”。
既能传承品牌之魂，又得技能熟练地均衡艺术作风与商业价值，最好还深谙取悦媒体之道，这样的设计人才几乎是每一家奢侈大屋梦寐以求的主帅人选。而设计师们一旦拥有了大财团的注血、大品牌的帅印，回身一朝天下闻，重压之下，位高权重，势必置身名利场的中央。设计师用设计救品牌，而品牌让设计师立名天下，这种彼此依存的关联，运作切当是高投入高回报的双赢之局。反之，则落入溃败逝世局。一落棋而知全局，局中自有机巧。现在就让咱们揭开时尚圈的名利纷扰，走近旋风中心，去一探当红主帅的人生棋局。
一 新帅开棋
Raf Simons告别Jil Sander 入主Dior
案例一：Raf Simons
老东家：Jil Sander
新东家： Dior PK
前任： John Galliano
棋步回放：他的棋局高深莫测， 无比Clean，犹如他的设计风格。1968年诞生于比利时的Raf Simons，27 岁时在Linda Loppa 激励下创立自有品牌。2005 年，入主Jil Sander，将该牌做得风生水起，尤其是近3季成功之作，成为了时尚圈的焦点。2012年4月，LVMH集团颁布：Raf Simons 将接替Bill Gaytten执掌Dior。至今仍拥有自有品牌Raf Simons和Raf by Raf Simons 的他，职场路线清楚，自留地从不放弃，稳固走长线，不容易跳槽，低调行事，保持靠作品谈话。直到Jil Sander 阿姨本尊回巢，才跳槽到Dior这个豪奢大东家。
他的杀手锏：目前外界的质疑重要集中在 lv 2013秋冬奢华来袭包包，Raf Simons简洁洗练是否可以满意此前John Galliano 用繁复夸张喂饱的金主，对此Raf早有筹备，他表示1947～1957年的Dior最令他着迷，浪漫不失新意，革命性剪裁与廓形令人悸动。他表示“我的目的是塑造出一个异常古代化的Dior，但我仍旧会尊重历史”。看来此番Raf要为Dior大做减法，造出一个清洁利落的Miss Dior。连消带打，赞了自家的老祖宗，又打击了前任的适度夸大。
Raf Simons的Jil Sander 2012 A/W 离别作，已向众人展现了本人完整具备演绎Dior式优雅的才能
Dior 换帅全记载：2011年3月John Galliano 因“辱犹门”被免职。同年，换帅绯闻主角从Givenchy 的Riccardo Tisci、独立新秀HaiderAckermann 到Lanvin 的Alber Elbaz，Dior简直把当红设计师挖了个遍。而后又传出LVMH 集团内调风波，Marc Jacobs 移位Dior，援救了Cline 的Phoebe Philo 接替Marc Jacobs 入主Louis Vuitton。一时传言尤甚。此后，又传出Marc 提出的换位前提是带着LV原班人马入Dior，因而被拒。在此一年间，原Galliano助手Bill Gaytten始终作为替补人选“接任”创意总监之位，直到最后Jil Sander的戏剧化回归，Raf 落单，这场换帅闹剧才以“Raf Simons 将负责Dior旗下女装高等定制、成衣与配饰的局部。Bill 仍担负Galliano 创意总监”的大终局结束。
棋步猜测：Raf Simons 的设计要做到市场销售显明回升，这对他来说不是最大的难题。小屋之逸不同大屋之疮，对他来说最大的阻碍，是身为空降兵对全部LVMH集团企业文化的适应，与Dior现有团队的磨合，以及整个体系和工作方法的对接。时间紧，义务重，高订秀我们等待看到他会为Dior带来清丽脱俗的新形象，令老牌Dior重回典雅经典。
点评：即便在喧闹的时尚圈，低调派靠实力出作品也能走出一条路。少跳槽，看准了再挪窝，即使跳也不能让老东家死在自己手上，要走也得风景色光地走。
以精瘦男风潮立身扬名的传奇设计师HediSlimane
案例二：Hedi Slimane
老东家： Dior
东家： YSL PK
前任： Stefano Pilati
棋步回放：这位时装圈蠢才摇滚青年的履历也是相称“清白”。1996年，受Yves Saint Laurent 赏识，担任YSL 男装设计师。2001年，他入主Dior Homme，开启了Dior Homme最光辉壮盛的七年。在他任期期间，Dior Homme成为时尚圈最火的话题，连Karl都不惜为穿进Dior Homme的紧身低腰裤减肥45 公斤。2007年，Hedi离开Dior Homme，转行职业摄影师。2012年3月，在Stefano Pilati的告别秀后，YSL宣布由Hedi Slimane出任帅位。
他的杀手锏：这位Yves Saint Laurent的爱徒Hedi Slimane用他手术刀般的精切凌厉重写了21世纪男装的廓形尺度，第一次把男装抬高到了可比肩女装的影响力。从2000年到2007 年，他执掌的Dior Homme 以“精瘦男”风格横空降生，攻破了肌肉男的单一审美。07年奉上最后一季之后，赋闲玩儿起了摄影，成为世态炎凉的大牌时装摄影师。近5年内，老牌的DH 迷始终期盼Hedi重出江湖，去年他可能在Pierre Cardin推出高级牛仔系列的传闻已经足以让时装精欢呼。重回YSL，以他招牌的超然冷静、敏感与精切，最有愿望将YSL打造出重回旧日经典独属于巴黎女人掉以轻心的典雅调调。
Yves Saint Laurent 2007 S/S
YSL换帅全记载：1962 年Yves Saint Laurent创建品牌；1993年，被Sanofi公司收购后，将Hedi Slimane与Alber Elbaz招入麾下。1999年，被PPR集团收购，Tom Ford出任创意总监。2004年，Stefano Pilati接替Tom Ford 出任设计总监。2010年，Stefano Pilati离任风闻。2012年，Hedi Slimane回归。
棋步猜测：5年未曾操刀设计，想必Hedi早已技痒欲展。YSL既是老东家，对Hedi来说，传承经典不是困难。加之5年全职摄影的磨砺，为他的灵感带来天马行空的启示。他会为YSL 带来什么？重归抽烟装的中性引诱？Hedi Slimane式酷感惊艳的YSL女郎，他必定不会令观众扫兴。
二 新招拆棋
极简女王Jil Sander
案例一：Jil Sander
老东家： 本家
新东家： 本家PK
前任： Raf Simons
棋步回放：上世纪90年代中期Jil Sander凭爽利剪裁与克意面料，成为极简主义的主将，后因与当时的财团Prada团体首席履行官Patrizio Bertelli不合，2 次出奔，赋闲淡出。2005年，Raf Simons临危授命接收Jil Sander设计总监，任内胜利抢救了J 家，销量攀升。此间，品牌归属已换了两轮，来自伦敦的投资公司CCP 2006 年从Prada 集团手中买下这颗金蛋，近日CCP接收了Onward集团的协定价钱(3 倍于当初的买价另加现有的4500万欧元债权)转手获利。Onward集团固然成破刚五年，但已占有鞋履出产商Iris 与英国零售商Joseph，前者为Marc Jacobs、Chlo以及Viktor&Rolf供货，后者在寰球领有60余家店铺。Jil Sander 会被纳入该集团的意大利制作公司Gibo旗下。Onward 高层在设计师人选上有自己的见解，Jil Sander阿姨本尊被请回去，重掌帅印。
2005 S/S 季Jil Sander本尊的告别作
他的杀手锏: 人称“Queenof Clean”的她拥有德国人特有的沉着，比起Raf Simons 以男性设计师的目光来演绎新时代的时兴极简，Jil Sander 的极简更纯洁冼练。Raf Simons为J 牌带来了更新颖、柔美的元素。
棋步预测：她会把Jil Sander 带回90年代吗？她的品位会过时吗？如何与现有设计团队磨合？她的回归会掀起新一轮品牌内部的大换血吗？谜底不得而知。
三 单兵轮空
一夜之间从巅峰跌至谷底的John Galliano
案例一：John Galliano
失败棋局：Dior辱犹门
棋步回放：他的履历显然是一个少年得志的经典案例。作为圣马丁学院的优良毕业生，24 岁时，便以个人毕业作品“LESIN-CROYABLES”震惊英伦时尚圈， 英国品牌BROWNS 将其整台服装买下作为橱窗摆设。1985年，25岁的他即创立了个人品牌，1988年被评比为英国最佳设计师，以天马行空般的艺术创意红极一时。1995 年，他移居法国，走立刻任 Givenchy。1997年跳槽到Christian Dior任主帅，十六年间将Dior这一法国传奇时装屋改革得年轻而充斥豪情。直到2011年3月，在巴黎因酒后发表反犹太舆论而受到指控，卸任Dior 和其个人品牌主帅之位。
错局分析：2011年最大的时装圈丑闻当属John Galliano醉后的反犹失言。事发之后，Dior 第一时间宣布将他撤职，同时也剥夺了他同名品牌的把持权。有猜测称此事只是导火索 lv官方網，LVMH 集团对Galliano专横跋扈的行事作派早就不满，借“辱犹门”清算门户。又有称Galliano 任期的Dior 虽然叫好却不叫座，销售数字一片惨淡。无论如何，高调张扬的作派确切为称Galliano 引来不少麻烦，况且“辱犹门”得罪了全世界最有钱的犹太人，任何一个品牌都不敢冒着就义这个宏大市场的危险来启用这位鬼才。
战术倡议：除了低调淡出，短时间内他并没有别的更好的措施。短期内，没有任何品牌敢与犹太民族为敌，助他出山。Galliano能否卷土重来？很难说，全看有否大集团注资，力挺他重出江湖。个人品牌的小打小闹，也难转变大局。
中局失利的 Stefano
案例二：Stefano Pilati
失利棋局：卸任YSL
棋步回放：Stefano Pilati的离任颇具戏剧性，巴黎时装周揭幕当晚，时装秀还未宣布的时候YSL 就急不可耐地宣告了他卸任的新闻。这位20世纪80年代在意大利时装圈锋芒毕露的设计新星，最初在Cerruti实习，1993 年在Giorgio Armani 男装部担负设计助理，1995 年跳槽去Prada做面料研发，1998 年，在Miu Miu做助理设计师，负责男装跟女装成衣。2000 年，参加YSL。2004年，Tom Ford 卸任 lv官方網，他被晋升为设计总监。2012年，稳坐主帅之位8年之久的他发布离职。
错局剖析：Stefano Pilati在YSL的地位始终为难，Tom Ford 一走，他临危受命，“老二”上位。据内部消息称，Stefano上任后为了坚固位置，血洗班底，逐渐换走了所有老臣。为了全力扭转公司亏损的状态，Stefano推出了配饰系列，销售业绩幻想。但时装的设计水准不稳定，时好时坏，成衣销售也不乐观，使得这个传奇品牌逐步淡出话题中心。如斯局势，被炒只是时间问题。
棋步猜测：前任Fashion News Daily作者Jim Shi 爆料称：“Stefano Pilati 行将回到Giorgio Armani主持创意部分直至Giorgio Armani 退休。”联想到Stefano 曾在Giorgio Armani 工作的履历，回到Giorgio Armani 并非完全无可能。然而，Giorgio Armani 先生本尊个性强势，审美执拗，向来不理睬时装趋势，自成一派。若Stefano Pilati 果然回归Giorgio Armani，可能把准老爷子的脉，同时又事迹长虹吗？显然绝非易事。
永远处于话题核心的性感经典缔造者Tom Ford
案例三：Tom Ford
失利棋局：Gucci约满离开
棋步回放：早先为设计师Cathy Hardwick和Perry Ellis工作，1990年被时任Gucci创意总监Dawn Mello赏识加入Gucci之后，用了四年时光从女装成衣设计师到设计总监，90年代中期开始与法国造型师Carine Roitfeld(后来的法版Vogue 主编)和摄影巨匠Mario Testino一起发明了Gucci近乎猖狂的增加。1999年Gucci集团收购了YSL，并且任命Tom Ford为创意总监，同时作为最大的个人股东联手PPR 集团，打赢与LVMH 集团的收购战。可是这一开门揖盗的举措终极导致了他的离去，PPR的高层对设计工作的干预令他忍气吞声。索性与当时的Gucci 集团CEO Domenico De Sole(现任Tom Ford公司的行政总裁)一起辞职，PPR趁势成功收购了Gucci 集团。Tom 回家拍了电影《独身男人》，提名、获奖无数，而后从新自立门户，以其招牌式的火辣性感与好人脉重回时装圈，博得叫好又叫座 gucci官方網。
棋步预测：连Karl 老佛爷都忍不住赞其“Gucci 错了，像Tom Ford 这种设计才干与贸易脑筋吞并的人才已寥寥无多少，他是无奈被代替的。”Tom Ford 的设计实力毋庸置疑。可是在分开PPR 集团之后，这位设计金童又拍片子，又做自己的品牌，忙个不停，却始终不闯出多大响动。是没有人挖得动他吗 lv2013夢幻新款目錄？以他6 个月之内将Gucci扭亏为盈的金漆履历，对品牌来说吸引力不在小。然而，他与PPR 集团争取经营自主权未果的事，估量令潜在雇主视其野心太大，邀其出山本钱太高。
Kenzo 2005 A /W 将Antonio Marras 最善于的富丽感的诗意东方美学表示得酣畅淋漓
案例四：Antonio Marras
失利棋局：Kenzo 被炒
棋步回放：与Jean Paul Gaultier废弃Herms的创意总监不同，意大利人Antonio Marras被Kenzo炒鱿鱼仿佛是由于品牌的重新定位须要年青的血液，LVMH时装部主席Pierre-Yves Roussel 表现“Antonio十分尊敬品牌的传统”，然而当初Kenzo需要一些“更有活气的元素，能展示一个新的时期。”说得直白一些就是，你老过气了。财团找来了Opening Ceremony的开创人Carol Lim 与Humberto Leon 二位接替Antonio的工作。
AntonioMarras的Kenzo 告别之作
棋步猜想：鉴于Antonio没接受过期装的科班练习也无其余的工作阅历，回到了意大利老家做起自己的时装屋已经是他现在最好的归宿。
Christophe Decarnin
案例五：Christophe Decarnin
失利棋局：Balmain主动弃位
棋步回放：出自ESMOD学校的Christophe Decarnin，在Oscar de la Renta手下工作了九年后，又在Paco Rabanne工作了七年才终于守到拨云见日，2005年被迎进老牌时装屋Balmain 后，酷感十足外加高价策略，即刻时装屋焕发新生。但Christophe 却在重大的精力压力下垮了，缺席了2011年初举行的2011秋冬时装周之后，公司宣布他自动放弃了创意总监的位子，仅在RobertoCavalli那里做过五年学徒的26岁法国小伙子Olivier Rousteing老二上位。至少从现在交出的第一份功课来看，并没有太多的亮点，不外是无功无过的合格分数。还盼望重压之下的Christophe应当学学Alber，及早入院医治，不然再像Galliano那样酒后疯言惹出乱子，怕是永无出头之日了。
Balmain 2008 S/S
棋步猜测：好不轻易救命了摇而不倒的老牌Balmain，令其重焕新生，跃居话题中央，本应乘胜追击。未料有才无命，被重压击溃。是否治愈归来，尚且存疑。看来Christophe Decarnin 注定古装圈设计“流星”的运气。
Tod's D Bag 广告
案例六：Derek Lam
失利棋局：Tod's 约满分别
棋步回放：Derek Lam这个来自美国加州华侨，曾在Michael Kors手下工作十二年，2002 年自立门户，2003年纽约时装周开端走红，上任Tod's 设计总监的六年中为公司设计了D Bag、 Aspen 鞋等连续热卖的单品。官方称：合同期满，不再续约。据内部人士称，Tod's 不主推设计师，产品设计重点放在皮具配饰之上。Derek Lam设计的多款出色时装都无法得见天日，理由是与Tod's低调奢靡的品牌文明和出色皮具手工的策略不符。由此堪想Derek Lam的生存处境。
Derek Lam
棋步猜测：年事已经不小了，不如早点儿向自己的师傅Michael Kors看齐，一心打理自家品牌吧。
四 经典赢局
Riccardo Tisci&Givenchy
2004年，年轻的Riccardo Tisci有幸成为了第四位继任者， 将Givenchy成功换血，浮现出优雅哥特式的新风貌。
Phoebe Philo& Celin
2008年， 曾经成功挽救Chlo的Phoebe Philo再度接受烂山芋——濒死的奢侈老牌Cline，敏捷令其重焕新生，并以Phoebe Philo 招牌式极简成为本世纪最热大牌。出生于她手中的Classic bag、笑容包引爆销售狂潮，业绩一路飘红。
Alber Elbaz &Lanvin
Alber 因为公司奋斗而离开了老东家YSL 之后，入主Lanvin。虽然是抑郁症缠身，但总算是挺了过来。害羞的小胖子用渐进式的变更为Lanvin 重新注入了性命，十周年大秀，叫好又叫座。
Peter Dundas &Emilio Pucci
2008 年加入老牌时装屋Emilio Pucci的Peter Dundas令这个渐渐老矣的品牌重新成为话题。这位跳槽频繁的Peter 曾任职Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier,Roberto Cavalli 以及Emanuel Ungaro。自他入主Pucci，Pucci 就再也没有平常过，一直挑衅着人们对于性感的认知。
更多精彩资讯请关注新浪时尚(微博)
留言列表
